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我們很少有機會直接從酒農口中聽到“壞年份”的詞眼，相對于“好年份”而言，它如同珍稀物種，總是被小心翼翼地提及且使用盡可能多的修飾詞加以美化。人們會說，啊，這是一個極具挑戰性的年份，一個灑滿汗水和淚水的年份，一個唯獨屬于酒農的年份……即便是接連遭遇春天的霜凍、開花季的暴雨、盛夏的冰雹，收獲期的連續降雨和霉菌繁殖等一系列噩運之后，人們仍會將今年種種與往年備受風雨摧折、不得不大面積減產的慘痛經歷，放在一起公平地做個比較。

    壞，不適用形容年份，尤其對真正靠葡萄為生的人來說，這樣的表達方式一是對自然母親不敬；二是暗中譏諷人的無能，理應從酒農的字典里去除。遇到好年份，酒農的一切作為不過是照本宣科、順水推舟，只有在困難年份里，他們才需要發揮真正的本領以及潛能，用智慧和經驗去補救受災嚴重的葡萄園，令當年產量穩定且有好的成熟度，并且期許來年的葡萄酒能夠釀出一如既往的好味道。

    好年份和壞年份的差別，終究體現在人的作為上。對于少數高水準的酒莊而言，壞年份釀出出類拔萃的好酒，反倒成了司空見慣的事情——因為天氣寒冷或光照不足導致成熟期延長，收獲時間遇災導致的大面積減產，再加上酒莊不得不實施比往年更為嚴苛的選果標準，導致壞年份的葡萄酒從原材料角度而言，比好年份更具備風土的典型性。

    怎樣才算是壞年份呢？在不同的產區，答案似乎不同，而我們都知道應該如何界定一個好年份，這里有幾個固定指標，比如說，開花期較短且天氣干燥，掛果期伴有少量的降雨，果實變色及成熟期天氣干燥且光照充足，到了收獲期則需要有一段相對長的好天氣。一般意義上的好年份滿足其中的兩三項即可，特優年份具備上述全部特征，對于酒農而言，是超乎完美的存在，如波爾多的1982、1996、2000、2009年，納帕谷的1974、1990、2001、2007年。這些特優年份孕育的葡萄酒，無一例外地擁有飽滿的酒體、濃郁的集中度，極耐久存，它們屬于長壽型酒款，缺點在于價格高人一等，并且不適合在年輕時品嘗。

    相比之下，壞年份所生產的葡萄酒，其理想化的模樣大致相當于2013年的波爾多，以拉圖、寶瑪、龐特卡奈等酒莊的作品為代表。它們纖瘦、勻稱、優雅，走的不是大格局、依靠酒精度震懾味蕾的路線，喝起來別有一番風味。很多愛酒者，尤其是極端迷戀1980年代經典波爾多風味的老饕，都認為2013年——這個1984年以來的最惡劣年份，簡直是天賜的禮物。它讓大多數酒莊損失慘重，甚至放棄釀酒，同時也讓少數佼佼者釀出了回光返照般異常淡雅溫柔的古典風味——這種味道，隨著全球氣候變暖而逐漸消失，以至于我們在大部分時候都無法區分波爾多葡萄酒與新世界（12.200, 0.14, 1.16%）葡萄酒之間的差異，原因在于，它們喝起來總是同樣強勁有力，同樣深厚飽滿，卻少了觸動人心的細節。